Ремонт Mercedes-Benz B250 ED з електромотором Tesla
Ремонт Mercedes-Benz B250 ED з електромотором Tesla
Чи можна втопити мотор електромобіля, не проїхавши жодної калюжі? Можна, якщо йдеться, наприклад, про електродвигуни автомобілів Tesla Model S/X, Mercedes-Benz B250 Electric Drive, Toyota RAV4 EV. На них на всіх встановлено приблизно однаковий силовий агрегат - це електромотор, який спочатку застосовували на задній осі Tesla. Варіанти для різних машин відрізняються в нюансах (розташування роз'ємів, під'єднання шин), потужністю (наприклад, на Mercedes-Benz мотор видає лише 177 к.с. замість 360-380 у Tesla), але загальна основна проблематика схожа.
Одна з основних несправностей – проникнення антифризу всередину мотора і, як наслідок, корозія, вихід з ладу його компонентів, як електронних, так і механічних. Чому це відбувається і як з цим боротися, розповімо на прикладі одного ремонту.
За один крок від того, щоб стати "нерухомістю". Ремонт занедбаного "Мерседеса"
Mercedes-Benz B250 ED, що надійшов до нас, уже не міг пересуватися самостійно. Перед цим авто встигло побувати в офіційного дилера, де з нього зняли датчик обертів електродвигуна і виявили, що він весь замурзаний в охолоджувальній рідині. Власник вирішив владнати проблему у нас, але дістатися своїм ходом вже не зміг. Проведена діагностика показала, що присутні помилки пробою ізоляції. Щоб оцінити всю картину пошкоджень, двигун необхідно розібрати.
Слід зауважити, що з трьох марок автомобілів, де застосовується цей двигун, саме на Mercedes-Benz ситуація найскладніша. Якщо на Toyota RAV4 мотор можна поміняти на вживаний і машина поїде, на Tesla таке теж можна зробити, але вже складніше, шляхом прив'язки ПЗ, то тут прив'язати можна тільки новий двигун, або, в крайньому разі, плату управління, але теж нову, бо виробник не дає можливості перезалити прошивки. Тому вкрай важливо, щоб і мотор, і плата залишилися хоча б у ремонтопридатному стані.
Розбирання мотора починаємо зі зняття кришки сальника. Результати невтішні: скрізь видно сліди антифризу, корозія. На датчику присутня намагнічена металева стружка, а також доволі великі шматки якогось твердого матеріалу. Оскільки автомобіль потрапив до нас у неробочому стані, ми не мали змоги прослухати шуми. Проте все одно вважаємо, що в редукторі підшипники краще поміняти на нові. Цілком імовірно, що вони також вийшли з ладу.
Необхідно розбирати далі, знімати кришку мотора. Тільки-но її почали зрушувати, як знову полився антифриз. Це відбувається через те, що конструктивно не передбачено дренаж. Якби він був, рідина не накопичувалася б у моторі. Плюсів такого рішення два:
- антифриз не пошкоджує двигун і плату;
- витікання сигналізує про проблему.
Ми рекомендуємо обов'язково зробити дренажний отвір.
Розбирання мотора засвідчило присутність слідів антифризу на всіх внутрішніх компонентах. Ротор і статор покриті іржею. Виміряли опір обмотки, він дуже низький, всього 230 кОм. У справної деталі він має бути не меншим за 5 МОм, а в ідеалі - прагнути до нескінченності. Не виключено, що статор доведеться перемотати, ми це вміємо робити з дотриманням заводської технології. Але спочатку його спробуємо вимити і висушити.
Демонтували плату керування. Контакти в поганому стані, місцями вони відвалилися через іржу. Але ми спробуємо припаяти нові контакти від донорської деталі, щоб уникнути заміни плати - вона візуально ціла, без видимих пошкоджень. Також поміняємо джгут проводів. Він у робочому стані, але мокрий. А значить, у майбутньому можлива корозія, що може знову призвести до відключення мотора.
Підшипник на роторі в неробочому стані: великий люфт, раковини на кульках, незважаючи на те, що вони керамічні. Він розвалився, немає навіть сепаратора. Імовірно, шум був, причому сильний. Є підозра, що підшипник під час складання був перетиснутий. Тому в зовнішній кришці його доведеться регулювати, підбираючи дослідним шляхом товщину шайб. Міняти будемо всі підшипники, зокрема і в редукторі, на первинному валу встановимо керамічні.
Статор був поміщений на 7 днів у ємність з дистильованою водою, після – його 7 днів сушили, помістивши всередину лампу потужністю 500 Вт. Врешті замір показав опір у 30 Мом, не ідеальний, але достатній для нормальної роботи. Вирішили змоделювати робочу ситуацію: остудити і знову нагріти. Після цього опір уже став прагнути до нескінченності, отже, статор повністю відновився, перемотувати його не потрібно, можна встановлювати на автомобіль.
Мотор зібрали, встановили на автомобіль. Здійснили пробну поїздку без встановлення нижнього захисту двигуна, щоб побачити можливу течу антифризу. Її не було. Встановили захист, віддали автомобіль власникові.
Причини, рекомендації та відповіді на популярні запитання
Чому антифриз міг потрапити в двигун? Основна причина – знос тефлонового сальника електромотора через холодні старти. Оскільки електромобіль, на відміну від звичайного авто з ДВЗ, взимку не потрібно прогрівати і тяга у нього є при будь-якій температурі, водії часто розвивають більшу швидкість на холодній машині, що призводить до деформації кромки сальника.
Як можна зменшити наслідки? Крім людського фактора, наповненню мотора антифризом сприяють ще й конструктивні помилки. Наприклад, те, що плата розташована в нижній частині мотора. Щоб уникнути «утоплення» мотора, потрібно просвердлити дренажний отвір. Він також допоможе відстежити проблему - коли антифриз почне капати.
Як зрозуміти, що існує проблема? Не можна ігнорувати інформаційні повідомлення на панелі та не звертати увагу на шуми, які виходять із двигуна. Наш клієнт зізнався, що їздив «до останнього», незважаючи на помилки і шум із двигуна. Так робити небезпечно - він уникнув великої біди тільки завдяки щасливому випадку.
